在我的家乡，湄潭翠芽和遵义红是两大公众品牌，也出生在1940年的民国中央实验茶场里，是贵州第一款炒青绿茶，那会叫“湄绿”，多灵动的名字，随着茶场几经兴衰起落与更名，到现在重新挖掘定为“湄潭翠芽”，与“遵义红”一起，这朵双生花终究没有淹没在历史洪流里，慢慢的展露出了她们的婀娜绚烂，于2015年在米兰世博会上宣传展示并分别获得“百年世博中国名茶金奖”。其中湄潭翠芽的审评标准是这样的：外形扁平光滑，形似葵花籽，隐毫稀见，色泽翠绿，香气清芬悦鼻，粟香浓并伴有清新花香，滋味醇厚爽口，回味甘甜，汤色黄绿明亮，叶底嫩绿匀整。香气口感，其实因人而异，我不太喜欢教科书似的记忆，喜欢结合自己的感受和想法来记住一款茶，对我来说，湄潭翠芽每次闻都能立马引起食欲和唾液分泌，那就是葵花籽的味道嘛，放几颗干茶入口一嚼，就跟吃带着点青草气儿的葵花籽一样，又香又鲜，比起泡，我更喜欢干嚼，完了满嘴淡淡茶香，然后慢慢转花香，就像香水，分个前味中味后味。
湄潭翠芽是典型的芽茶，只取中间的嫩芽加工而成，每年的春天，特别是清明节前，是做翠芽的当季，茶山茶园便一片火热，茶园里通常是一家老小齐上阵，背着茶篓，顶着竹编的遮阳帽，戴上透气的遮阳袖，开始了采茶忙，只见一双双手上下翻飞，轻快的采下芽头，因为翠芽对形状的要求很高，不能掐，会发红，不能扯，会断开，只能挨着芽尾杆轻轻一折，细微的脆裂声在空气里荡开，完整的嫩芽就下来了，然后是杀青、摊凉、做形、摊凉、干燥，一般最后还有个提香的工序，我记得初接触茶叶人家说到提香，我以为是加香料进去，其实就是烘焙出茶叶本来带有的一些香气，直到闻到满意的味道，师傅才将已做好的茶叶取出。炒青和做形是翠芽的关键，炒青是决定口感，做形是决定卖相，两者缺一不可，否则这杯茶就算不得上品了。
如果说遵义红以汤色明艳动人常驻人心，那么湄潭翠芽的“绿茶舞”便是茶乡家喻户晓的，一般我们都用直升杯来展示，将扁平、直而油亮的茶叶投入透明的杯底，沸水稍凉约85°的样子注入水杯1/4体积的水润茶，待茶叶颗颗饱满渐立时，再一气儿加注2/4，最后剩1/4空着，便于品茶者拿起，这时候，一粒粒茶仙子仿佛复活一般，轻盈的飞上水面，像出场示意般冒个头，踮起脚尖旋转、停留，随着水面维荡而起伏，这时候第一批舞者纷纷退下场来，后续的舞者又迎上去，交错呼应的渐渐拉下帷幕，留下灵动的茶香袅袅婷婷升入空中，这时候红尘俗事已忘却七分，只静静沉浸在这片刻了。
绿茶不同于其他茶类，一般是当年做当年喝，选择的时候抓起来闻闻有没有异味，或者现场泡一杯试试有没有陈气，我上班的地方离制茶场很近，有时候休息我会馋得往人家场子里溜达，每每去都是一片忙活，旁边有做好的新茶，我总去在每个竹筛里抓起来闻，曾经有位做茶大婶告诉我，冷了的干茶味道不明显，就放手心里凑近哈一口气，遇上温度，茶香立刻钻进鼻子，屡试不爽。
绿茶是清火之王，感觉是集了天地灵气的东西，但由于是不发酵茶类，性凉，胃不好的人和女生还是要适量饮用，每说到此处我就很庆幸自己的胃还算争气，让我可以少点顾虑去品尝这些来自大山的精华。
(来源：《品茗遵义》)
