普洱茶的市场内地的高潮分为两段，07年之前是贴上“普洱茶”的标签即可，14年则是必须贴上“古树茶”标签才可。
一个可想而知的道理是，两者之间不可能实现大规模的原料替代。
而且，云南的古树茶原料是3000吨，而14年的销售量是11.4万吨，也就是说真实的古树茶产量不到销售量的零头。
但是，市场皆古树。
云南人喝山头、喝纯料其实是喝春尖、春芽、春蕊等滇青茶的继承，是云南人的一种传统品饮习惯，所以，普洱茶一热，很容易就回归。
绿茶自古讲究“高山云雾出好茶”，所以，茶厂、茶商热衷于名山古树的概念，很正常，可以理解。
但是，湿热区域需要发酵茶的解表排湿功能，而新茶是零发酵茶品，并不具备解表排湿的功能。
也就是说，新茶和老茶的销区是不一样的。
现在讲究山头纯料，因为单一的口感才能品尝独有的山韵。
然而，发酵茶如同酿酒，口感单一的结果是，要么缺厚度，要么缺香，要么缺滋味。
这可以说明，品饮山头茶和品饮陈茶是两种完全不同的风格。
但是，市场不辨，导致广东仓仍然成为最大“山头纯料茶”仓库。这就让推崇陈香的人华南区域的存茶人无法去说服自己，喝老茶要的是醇、甘、厚、滑的口感，而这与山头茶要鲜爽、要山韵的口感完全是背道而驰的。
一个自我矛盾的存茶体系的茶品，一个自己都无法能理解的茶品，又如何推向市场？
2008年，陈升号承包了班章村的大部分原料，古树茶的概念由此而抬头。当时的市场极度低迷，09年大益甚至很难组织经销商回忆，陈升也濒临倒闭，直到2010年，市场借干旱题材再度上扬。
至此，市场已是无厂不产古树、无店不售、无品不古。
规模性的“古树茶”进仓始于2010年，按照茶行业“十年不出仓”的传统，10年的存茶尚未到出仓的时间，然而，市场上现在无人不消费古树，走到任何一个茶店都是在喝“古树”。
这等于堵死了广东仓2010年之前存放茶品的路，因为按照现在的江湖理论，之前的都是“台地茶”。
也就是说，市场造了一个概念，把自己之前的茶品统统都否定掉了。
云南省茶办曾经公布过一个数据，现在的古树茶约占市场总量的1%，也就是说我们现在喝到的每一片古树茶有99%的成分是“台地茶”。
正是山头古树茶兴起，由于鉴别困难，导致每家一个独立的古树品牌，从而市场品牌众多，这样的结果是，品牌特征没有，作为圈子内品饮消费尚可，要实现大规模的交易则无法实现。
一个在我们周围每天都发生的例子就是，大家只是在圈子内认可为古树茶、班章茶、冰岛茶、易武茶，而跳出这个圈子，毫无例外的都认为是假古树、假班章、假冰岛、假易武。
这是一个市场尴尬的事实。
要让这样的产品受到市场大面积的认可，无疑毫无可能性。
现在的古树茶价格，如同大益茶，大家都抱了一堆被极度套现了的茶品，并且是套现了未来十年甚至二十年的利润这样价格的茶品，当然无法增值也无法拿出来规模性销售。
问题当然并非仅仅如此，但是，行业的问题如此之多，在于关键性的问题在哪里？
作者：吴疆，作家，茶文化学者。2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书，也是唯一被盗版最多的专业性书籍。时至今日，淘宝上销售其盗版的商家，多达150余家，成为专业书籍类被盗版第一人。其作品之观点，自出版之日至今持续引发茶行业多年大讨论，屡屡引发轩然大波。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱茶现象，受到国内媒体、业界重视，其文字展现了一个本真、独立人格的魅力。其新作《七子饼鉴茶实录》即将公开发行。
