"盖羽多尚奇古，制之为末，以膏为饼。至仁宗时，而立龙团、凤团、月团之名，杂以诸香，饰以金彩、不无夺其真味。然天地生物，各遂其性，莫若叶茶烹而啜之，以遂其自然之性也。予故取烹茶之法，末茶之具，崇新改易，自成一家。"
其意非常明确，喝茶求真味。
“不夺其真味”，这道出了现代品茶的真谛，求真味，去杂香。
普洱茶之所以抛弃之前所谓的“六六粉味”、“棺材板味”的老茶香味，而寻求自然的花果香，寻求自然的陈香，是人生理的一种自然反应。
现在的小青柑，从某种意义上来说，扭曲了我们寻找真香的这一过程。
1960年代-1970年代，香港、澳门一带流行过菊花普洱、陈皮普洱（80年代-90年代的广州也曾小范围短暂流行），第一是因为内地茶叶供应不及时，降低成本；第二，是因为新的熟普堆味浓，加入菊花、陈皮以掩盖其味，把茶叶变得好喝一点。1973年之后，内地茶叶供应及时，所谓的菊普、陈皮普洱马上就消失得无影无踪。
澳门华联的曾志挥先生曾经撰文回忆那一段历史，可以侧面反应当时流行的菊普、陈皮普洱到底是怎么一回事。当时香港缺茶，澳门自然更缺茶，然而，市民饮用已成习惯，还不得不供应，所以，商家纷纷把泡过的茶叶收集起来，晒干，以备下次供应茶客。等到华联取得资格可以从内地进口茶叶销售之时，由于滋味浓厚的原因，市民纷纷认为是假茶。这又与今天的情况非常类似，很多人喝惯大师的假老茶，你给他真老茶，他认为是假茶。
实际上，菊普、柑普的流行都反映了当时内地和香港的辛酸史，现在的人却想当然把各种功效描述得神乎其神，刻意美化了那个旧时代的产物。
而且，珠三角地区在1999年之前并不消费普洱，都是喝红茶和乌龙茶，那时候的陈皮茶和现在的陈皮普洱完全就不是一个概念。之所以普洱茶在1999年开始在广州流行，一个原因是茶类的转移，仔细观察市场可知，珠三角区域曾经把六大茶类喝了个遍。另一个重要的原因是在于当时的香港是东方之珠，1997年香港回归后，大量的粤籍人士可以自由出入，沾染上港人习俗所致。
小青柑之所以能迅速成功，成为流行一时的茶品，关键的原因在于首先是生茶运行多年，市场积压负累，而熟茶则远未能满足市场之需。小青柑熟普满足了这一需求。更重要的原因在于和2007的“普洱茶”、2014年的“古树茶”一样，行业内形成一股合力，大家都在推一个“公用品牌”，只不过换着是“小青柑”的名字而已。
当然，任何商品的成功行销有其商业的逻辑，我在北方市场发现，之前普遍流行花茶，以盖其水味，而现在流行小青柑原理如是。很多人泡法仍然类似花茶，小青柑则作为一种容器，熟普的滋味缓慢散发，不至于茶汤过浓，而且熟普性温，对于人胃部的刺激较少，也不会影响睡眠。
从市场角度来说，陈皮普洱作为普洱茶系列的一个分支茶品，无可非议，丰富了普洱茶的产品系列。但是，从去年的广州茶博会反应的情况来看，几乎每个品牌都有小青柑，几乎每个商家都有小青柑，国人缺乏创新，一窝蜂的精神倒是体现得淋漓尽致。
这又与2014年普洱茶产业几乎无店不古树的情况类似，良莠不齐的古树茶概念终于导致市场极度的不信任。而今日，无店不小青柑的情况，同样会导致良莠不齐，实际上，我个人也是从反感小青柑到逐步理解小青柑这样的一个过程，对于产业的疏导，应该说小青柑是熟普的一大功臣，然而，现在各大品牌皆以加入阵营，我担心的反而不是小品牌的品质，而是反之，然而，市场又是现实的，大品牌拥有话语权，那么，这个本来拯救了这个行业、延缓了行业阵亡的茶品又该何去何从？
作者简介：吴疆，作家，茶文化学者。2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书，也是唯一被盗版最多的专业性书籍。时至今日，淘宝上销售其盗版的商家，多达150余家，成为专业书籍类被盗版第一人。其作品之观点，自出版之日至今持续引发茶行业多年大讨论，屡屡引发轩然大波。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱茶现象，受到国内媒体、业界重视，其文字展现了一个本真、独立人格的魅力。其新作《七子饼鉴茶实录》已公开发行，再次引发市场震动。
