（70年代末期的香港。原香港南天贸易公司周勇先生供图。）
普洱茶的概念在计划经济时期指的是熟茶，一种是青饼存放而熟，一种是毛茶渥堆而熟。
之前内地不消费普洱茶，一切产品体系、概念围绕香港市场而生。由香港而澳门，而新加坡，而泰国等等华人区域，所以有普洱茶，云南产，香港存的说法。
80年代开始，港商采购茶叶一举由紧压茶而散茶，其原因一个是香港地价猛涨，成本高企，仓储租金高，采购紧压茶还得存放，采购散茶则得以直接供应市场。
据《云南省茶叶进出口公司志》一书所载，20世纪80年代，港商对云南普洱茶的主要抱怨：“有的陈化不够，叶底泛青，有水汽味及酸味，到港后一般要储存一段时间才能出售，增加了仓储费用，加大了成本，故不愿大量进货。”
其后，云南熟茶的技术越来越完善。这一点，周勇先生和邹家驹先生都有相关回忆，正是香港南天贸易公司帮助勐海茶厂发酵普洱茶，以使口感接近港人熟悉的陈年普洱的口感，至于1984年，云南普洱茶出口终于突破1500吨。（据《云南省茶叶进出口公司志》）
当时的普洱茶出口，不仅仅是云南独家，广东用北越青、本地大叶种混合云南大叶种青茶发酵，四川、贵州利用当地中小叶种发酵普洱茶出口。
香港的分销体系也很稳定，分为三级，头盘商、二盘商、零售商，各有层级，各有上下家，互不往来，居中穿针引线者为“经纪人”。
90年代末期，香港经济发展迅速，成为内地和台湾的样板，粤语歌曲的流行大江南北，时人以学会香港话为荣，港人嗜好普洱的习惯也由香港传播开来。
内地市场的发力，远远超出香港的吞吐量，其后在06年，07年的爆发也可以佐证。但是，正是内地市场的发力，导致普洱茶的出品产生了大问题，港商在70年代、80年代即已开始“做旧”普洱茶，不过，当时的做旧，目的还是为了出“陈味”，口感顺滑，丢失新茶的苦涩味。新进行业的港台新茶商则不知做旧方法，只求汤色，不求口感，乃至于茶品出现劣变。
普洱陈化，需要湿度，需要控制得宜，否则，普洱陈化由发酵而发霉，成为劣质品，不懂控制仓储湿度的仓主，急切把霉变茶推向市场，乃至于形成如今对于“港仓”的误解，认为霉变茶就是“港仓茶”，如今进而扩大到“广东仓”就是“霉变仓”。
当然，事实上，无论是台湾仓还是广东仓，绝大多数仓主在普洱茶初兴之际，根本不懂仓储之道，也就没有办法操作仓储，茶品仓味、霉味加身，而仓主常年饮用，乃至于成为习惯。
举例而言，经常有些仓储帖子刷朋友圈，某某大仓用了标准仓的建筑标准存茶上万吨，其实这样的仓，等于废仓。由于标准仓的建设是物资中转的用途，所以，层高较高，而茶叶存放，又不可能堆放很高，则容易通风过度，也难以控制湿度。而用抽湿机，则又违背仓储自然之道，茶品存储后陈香不正。
正是由于劣质的霉变茶充斥市场，于是，各种围绕霉变茶的仓储理论、陈香理论应运而生，各种辨别所谓“干仓”、“湿仓”茶的理论随处可见，仓味、霉味、陈味大家都说不清，大家都按照自己的想象尽情发挥，樟香出自于樟树茶树混生的理论堂而皇之写作成书，这就好比枣香必须是枣树和茶树混生，必得产生于山东枣庄的道理一样荒唐。
对于内地市场而言，品饮的角度从来只有“龙井茶”，至多加上“碧螺春”，都是属于绿茶体系，也都属于江南士大夫的文化体系，普洱茶粗枝大叶，内地市场一直不堪饮用。
乃至于，普洱茶于马帮进京之后名震天下，市场急切切莫名所以，各种传说，各种故事，各种大师。由于普洱讲陈，这就需熟读历史，于是，各种老茶历史的书籍应运而生，普洱茶于是越来越老，普洱茶于是成为了不读书不能喝的品种，而这些普洱茶的天价老茶推广手册随之也制造出各种仓储理论，陈香理论，以对应市场。
国人有好古的历史传统，普洱茶界应运而生各种挖尸文化派，目的还是为了炫耀老茶，这与某些二五人炫耀的“老子祖上是贵族”的道理一样，文化派挖出各种畸形的普洱茶历史，其实虚弱，每每我想到那些年经常喝到的“百年老茶的棺材板味道”，就想到普洱茶的这一幕，昨日之辉煌于今日何干？昨日之霉变茶，又与普洱何干？
作者简介：吴疆，作家，茶文化学者。2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书，也是唯一被盗版最多的专业性书籍。时至今日，淘宝上销售其盗版的商家，多达150余家，成为专业书籍类被盗版第一人。其作品之观点，自出版之日至今持续引发茶行业多年大讨论，屡屡引发轩然大波。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱茶现象，受到国内媒体、业界重视，其文字展现了一个本真、独立人格的魅力。其新作《七子饼鉴茶实录》已公开发行，再次引发市场震动。
