首先云南人不喝熟茶，这是气候干燥，蔬菜充足，产区效应等等因素的综合，总之，云南人喝生茶形成了一种习惯，喝红汤红水的熟茶反而不习惯。我们知道，所有商业活动无不是围绕“习惯”而展开，我们习惯某个牌子的香烟，习惯某个香型的白酒，习惯某个品牌的化妆品，习惯去某个购物店。。。总之，这种习惯也许自然形成，也许引导形成，形成了习惯就难以更改，何况，云南人喝沱茶的习惯已经至少上百年，这种传统的习惯更是难以改变。
也有人说，云南人之前都喝烤茶，其实这有一定的片面性，我们要知道，无论是1949年之前还是之后，城市的人口总是占据绝对的数字，消费的基数也就一样大。云南的城市无论是昆明、曲靖、个旧、玉溪，气候普遍干燥，也就无需排湿，加之饮食习惯吃辣椒，也都会具有排湿的功效，所以，喝生茶，综合来看，自然具有一定的解毒功能。
至于山头的茶农的烤茶习惯，自然是因为山上湿气重，需要把生茶烤“熟”，变性，从寒性而温性，这是气候条件告诉人的自然生理反应的结果。
正是由于如此原因，云南人喝生茶而无碍，脑子当中没有熟茶的记忆，在销售茶品时，潜意识里推广的都是生茶，茶商推，茶客自然被动接受。
也有人说，胃寒之人不能喝生茶，这是有道理的，但是，从此而反推，胃热之人不是需要喝生茶么？
潮湿区域的人喝老茶、熟茶等等发酵茶品，是因为气候大环境的逼迫，加之饮食清淡，没有生茶的需求，而干燥区域却反之。普洱销售区域之广阔，非之前一个香港市场，所以，喝生茶喝老茶喝熟茶都是一种选择。
当然，茶类讲究优势，就云南大叶茶的优势而言，在于内含物质高，也就是说明做成发酵茶的优势更明显。
但是，客观来看，普洱茶的推广时间并不长，至少内地市场是如此，很多理念都需要重新梳理，而不是和市场尖锐对立。
茶商重“生”而轻“熟”，这是熟茶推广困难的一个主因。
再则，普洱茶几乎是一夜而建立，很明显，产业扩张的速度远远大于消费者的成长，如此的结果是熟茶的研究对于脱离之前国营体系的茶厂而言，熟茶是门学问，自然做不好。
发展快，产业的准备不充分，市场的结构当然有问题，反映到表面就是熟茶不好，其实，并非是熟茶不好喝，而是06、07年的生茶熟茶都有或多或少的问题。
当然，很多问题在于当时的产业是集中式爆发的，一个浅显而明白的道理，云南之前的产业以烘青、蒸青绿茶为主，再之前是以红茶为主，一下子爆发如此庞大的需求，晒青毛茶如何准备呢？没有大量的晒青茶，又如何做优质的熟茶呢？
其实产业的数据可以看得很清楚，04年之前只有2万吨，03年则只有1万吨，而05年06年07年都是翻番式的增长，且不言其他综合因素，仅仅是落实到制茶环节的——太阳晒干，这就没有办法完成。因为从茶农、茶商、茶厂、茶叶协会、政府职能部门都没有预料到，之前的烘青茶已经整整统治了云南市场十年，这十年间，从茶农到茶厂都是以制作烘青茶为目标，制作的方法、结果都是。大家熟悉的也就是烘青茶，市场有个好听的名字“蒸酶茶”。这样一来，当时的“烘青”与“晒青”的讨论成为热门话题就成为了自然。
晒青毛茶都有问题，很自然熟茶的感觉苦、涩、麻、酸、生硬的感觉都会有，市场的印象自然不佳。
其三，云南是产区，自然有产区的思维，同香港茶商一样，讲究货入轮转，因为茶树年年在发，也就没有必要大量存茶，也就不知道熟茶也需要讲究存放，没有存放的经验，自然也就谈不上存放的技术。
再一个，之前的理念在于茶叶增值，所有厂商都重生不重熟，厂家、茶商不研究，熟茶怎么可能做得好？反映到市场上，就是熟茶的佳品难寻。
没有好东西，哪里能找到好客户？
