普洱茶在马帮进京之后完成了在中国的视觉、思维冲击，随之，普洱茶的概念丛生。
普洱茶的定义也随着江湖的定义而四处游走，乃至于现在谈普洱茶，不得不从头说起，不得不强调当时和此时定义的不同。
1973年之后，普洱茶的定义为熟茶，只不过这种熟是两种方法，一种是渥堆，一种是仓储陈化，这两种方法都称为后熟。然而，现在的销区从香港扩大到了全国，香港十年仓储转化的经验放之全国则不准，因为温度湿度的条件不一样。而且，06年之后，江湖的势力干翻了庙堂，未经陈化发酵的青茶，现在的定义也算普洱茶，由此，市场又多了些故事出现。
普洱茶现在成为了一种凶猛的动物，四处杀伐追逐，从香港而台湾，而广州，而昆明，而北京，而上海，最近杀到了绿茶的老巢---浙江。很多人由绿茶转为普洱，我们想当然认为的淘汰的老茶年份说、古董说、干仓湿仓说、包装纸说被重新在江浙市场流行，而且，市场是从上而下，从庙堂到江湖，从达官贵人而平民。
朋友去台州，一富豪欲送其一片珍藏的“大马仓”老茶，仓味扑鼻，朋友赶紧推辞掉。
所谓的大马仓是普洱茶大跃进时代的产物，始于2007年，终于2008年。其肇始公司知道某地政府官员好大喜功，编造所谓规模宏大的仓储，投其所好，无奈本土市场根本无力销售，公司也毫无实力支撑，故而短短一年，即告退场？
试问：大马仓在哪里？大马仓是什么特点？
所谓历史悠久的说法，纯属子虚乌有。马来西亚华人喝普洱，的确有历史，但是，普洱茶无论是之前还是现在，在马来销售，都是极其廉价之物，哪里有什么人什么仓藏几十年的道理？
普洱茶在高温高湿地区存放，如果没有人工干预，翻仓、退仓，也就是降低湿度、均匀转化的过程，丢掉这个过程，历经几十年的高温高湿，早已炭化成灰，这是常识得不能再常识的东西。曾经于70年代到90年代控制香港普洱茶市场的南天公司东家周勇先生说：“百年老茶不过是一场骗局。”但是，年复一年，日复一日，普洱茶的骗局不断在各地重演，都是各种仓储的传说，都是各种老茶的传说，都是把霉味当陈香那一套说辞，是普洱茶笨？还是人愚蠢？
无论什么仓，发霉就是霉味，仓味就是仓味，陈香是自然的香气，是药香，哪里来的什么大马仓的纯干仓的说法？
把炭化的茶当成老茶喝，即使眼神不好，也可以看得出严重做仓的痕迹。
所谓16克、20克重泡手法，不就是因为茶汤炭化后，物质缺乏，汤不够厚稠，故而克重高，故而重泡，甚而煮饮吗？
为什么一个戏法可以让众人起舞？
发霉的茶是致癌物，有人拿致癌物当做珍宝，普洱茶真的解释不清楚了。
