走进西藏海拔最高的茶场——林芝易贡茶场

初夏的青藏高原，林芝易贡茶场，阳光，绿茶，和谐生长。

记者来的时候，易贡茶场正在进行采茶活动，和传统产茶区相比，这并不是一个古老的茶场，它才经历62个春秋。

1961年，部队在这里建立了易贡农场，开始试种茶叶。1964年，四川雅安蒙顶山的茶籽被带到这里，采用茶籽育苗，成活率高达85%，自此开启了易贡茶时代。1993年，易贡农场因此更名为易贡茶场。

从西藏林芝市巴宜区出发，沿着318国道与305省道行进161公里，途中会经过世界最大、最深的雅鲁藏布大峡谷，4728米高的色季拉山以及被称为“雪域瑞士”的鲁朗林海，最后抵达世界海拔最高的易贡茶场。

“易贡”在藏语里的意思是“美丽、心满意足的地方”，易贡茶场作为西藏唯一规模化的茶场，拥有着得天独厚的地理条件。

易贡茶场。杜沣韬摄

翠绿欲滴的万亩茶田连接着蔚蓝天空，连绵不绝的雪山耸入白色云雾，清水潺潺的声音环绕在耳边，茶田里的牛马时不时抬头望向行人。

易贡茶场平均海拔2200米，虽地处青藏高原，但来自印度洋的暖湿气流会沿着雅鲁藏布大峡谷进入高原，为这片高原茶田带去丰沛的降水，“冬无严寒，夏无酷暑”，使茶树能够在这里茁壮成长。

茶如阳光般重要

茶文化随着历史变迁，代代相传，时至今日，茶仍然是藏族人民不可或缺的。

安青原是易贡茶场茶叶加工厂长，58岁的他如今退休在家，对茶的喜爱丝毫不减。从小在易贡长大的他，一生都在与茶叶打交道。“喝茶几十年了，生吃糌粑的时候不好下咽，兑着茶水一起咽下去，可口多了。”

对于安青而言，必须每日喝茶，而酥油茶则是开启新一天的动力。

安青泡酥油茶。杜沣韬摄

他从橱柜里拿出砖茶，加水煮开，形成茶汤后滤掉茶叶，接着从冰箱里拿出淡黄色的酥油，将酥油和茶汤一起倒入破壁机内，放入适量的盐，等酥油与茶汤充分融合后，咸香的酥油茶便做好了。

“我们每天都要喝酥油茶，吃早饭的时候都要配一杯。”安青端着他专属的酥油茶杯，带记者走入待客厅里。安青八九岁便开始学习采茶，1995年，他成为茶叶三队的队长，之后又成为加工厂长，为了提高茶叶产量、丰富茶叶加工的种类，安青多次前往浙江、四川学习机械采茶技术和茶叶加工技术。

茶不仅是安青儿时充饥的饮品，更承载着他对易贡这片土地浓烈而真挚的感情。

川茶与西藏的不解之缘

海拔2282米的6号茶田里，有两棵最“年长”的茶树，今年56岁，1967年引入时，仅仅是几十厘米高的茶苗。它们与四川有着紧密的联系，它们的“根”在四川雅安市蒙顶山。

除了国家政策的帮扶，还有四川茶叶人才的对口支持。

1983年，刚毕业不久的茶叶技术专家李国林被雅安市农业局派遣西藏，进行宜茶性土壤调查。征得父亲同意后，李国林便开始为前往林芝做准备。听说林芝有蛇，他买好了蛇药，借到了地图，6月便与考察队一同踏上了前往察隅县的道路。

考察队需要考察的内容包括当地的植被、水利资源、茶叶生产的历史和现状、茶树生长势、当地自然环境条件等内容，而考察途中却充满了挑战。

李国林教授的自传中写道，由于交通不便，野外考察几乎全靠骑马和徒步，遇见大溪流不便通行时，便将行李放入大塑料袋中，朝袋中吹起，扎好结，将袋子扔在水面上，拖在马身后，赤身骑马过河。需要过河但无船无桥时，只能用双手牢牢抓住溜板，大腿与腰上绑好绳索，利用溜板在连接两岸的溜索上滑行过河，稍有不慎便会掉落进河里。

过溜索、走破桥、穿密林，犹如荒野求生般危险，睡草堆、冷水拌糌粑更成为家常便饭。

6月的西藏，紫外线格外强烈，汗水打湿了李国林的衣服，只能一遍遍将衣服脱下来挤干汗水，再重新穿上。他被紫外线晒得脱了两层皮，皮肤变得黝黑，使他与当地人没什么两样。

调查队将《西藏易贡农场宜茶土壤抽查报告》交给西藏自治区政府后，虽然结束了本次考察活动，而李国林与西藏的缘分却不止于此。

茶场迎来新阶段

记者见到桑顿罗布时，他正忙着在新厂房里检查即将投入使用的全自动茶叶加工设备。偌大的厂房里摆满了各式各样的银白色先进设备，有晒青用的萎凋机、揉捻用的揉捻机等。轰隆隆的设备加工声萦绕在耳边，仿佛在向大家诉说茶场未来光明的发展前景。

2020年，易贡茶场在第九批援藏工作组的帮助下开始筹备建立新厂房，2021年新厂房引入了全自动机器。

新厂房的正式运行，意味着易贡茶场迎来茶叶全自动加工时代，原本需要8个人才能做好的工作，以后只需4个人，甚至更少，降低了一半的人力成本，大幅度提高生产效率。

桑顿罗布是易贡茶场生产部副部长，他生在易贡，长在易贡，亲眼见证着易贡茶场的发展。