【续接解读普洱（三）】
台湾茶痴普洱情
对于普洱茶的定义，台湾茶人似乎不这么认为。大约在1990年前后，台湾的乌龙半发酵茶，发展到相当精致纯熟的阶段。就在当时，台湾的茶人以深厚的品茶经验，以及茶文化涵养，直接与陈年普洱茶接上了轨。他们发现了再清雅香醇的乌龙茶也没有的，完全另外一种沉稳内敛的茶品：“陈年普洱茶”。于是一股普洱茶热在台湾悄悄吹起，许多香港茶楼中，乃至于东南亚一带的陈年老茶，开始被台湾的茶人整批收购；加以当时香港正值九七大限前，人心浮动不安，许多茶楼主人也将茶楼出清后移民他处，因此一批批、甚至整个仓库的普洱茶被卖到台湾，台湾在时空的因缘际会中，成了全球最大的陈年普洱茶仓。
当台湾的茶人以文化艺术的眼光来看待茶文化，而不只是日常生活中的日常饮料时，对于普洱茶深入研究的风气也就逐渐拓展开来。包括茶树品种、生长环境、普洱茶的历史、生产工序......等等诸多问题，都成了有趣的研究课题。可是由于台湾的茶人当时所收藏的，大约都是年份超过30年以上的老茶，于是乎，如陈年、传统制茶工序、老圆、大叶、乔木、樟香、干仓等等的品牌标准，也随之逐渐建立起来；于是乎这些品茗的标准，也就成为定义普洱茶的标准。而符合这些标准的茶品，就成了收藏家收藏的对象，而且很快地直接反映在茶品价格上了。
不过台湾的茶人对于普洱茶产地规范的划定，似乎并不是很严谨。主要原因之一，应该是台湾的茶人都是绕着茶品本身打转的，凡是合乎标准的，口感也对了，那就是好的普洱茶，至于产于何地，或是制茶工序，那似乎是次要的问题。于是产于下关的【绿印圆铁】【中茶牌简体字七子饼】，如果仓储良好，许多人也乐于收购；产于边境的后期【河内圆茶】【鸿泰昌圆茶】也都归入了【边境普洱】，成为普洱茶的一种；而广东压制的【广云贡饼】，因为包含了云南省的茶青，也称为收藏的对象。不过，台湾的茶人品茗功夫是极细微敏锐的，因此上述的茶品都被认为是【普洱茶】，但是如果要找最好的普洱茶，依旧以云南的茶品为依归。
只是比较早接触普洱茶的台湾茶人，对于年份尚在30年以内的饼茶、砖茶、沱茶、散茶等，就算是那些仅仅经过很轻微渥堆发酵的、部分茶行也视为生茶的茶品，接受度就偏低了，理由是这些茶品大部分是灌木新茶园的茶青，而且都带着一定程度的渥堆发酵产生的【熟味】，而这种【熟味】的产生，却恰恰是牺牲了传统制茶工序下，那种【新鲜自然】的茶性品质换来的。
台湾茶人对于普洱茶的定义，不到十年就有了变化，故将10年以内的茶称之为【新韵】；陈期10年-30年的普洱茶称为【陈韵】；陈期30年以上的普洱茶称之为【老韵】。理由之一是老茶毕竟有限，当陈年的好茶价高又难求时，自然退而求其次，文化大革命以后所生产的饼茶、砖茶、沱茶、散茶等，也成了广大发烧茶友竞相收藏的范围；而一些收藏起步较晚的，并且只是薪水阶级收入的普洱茶爱好者，大约也不容易喝到30年以上的普洱茶，因此也只能在年份30年之内的饼茶、砖茶、沱茶、散茶等的范围内打转，去寻求优质的茶品，并且自然而然就将文化大革命之后所生产的优质茶归类为普洱茶的范畴，茶品是否是乔木老园、制茶工序似乎不是绝对重要了。
定义改变的原因之二，是一些针对普洱茶的【药性】所做的研究，陆陆续续出炉，而其温和不伤胃、去脂解油腻、降低胆固醇、降低血脂肪......等等的特点，恰恰让经济过度发展、工商社会生活模式导致诸多文明病现象的台湾人受宠若惊，也因此开辟了熟普洱茶【渥堆发酵】另外一片市场。因此，台湾这十几年形成一股普洱茶热，原因之一也是看中了普洱茶的【药性】，至于将普洱茶视为文化艺术行为中被品鉴的对象，依旧是少数文化圈的知识分子。不过仅仅从定义来看，，那么渥堆发酵的熟茶，也就被纳入普洱茶的范畴了。
这些年，随着市场经济自然的趋势导向，台湾品饮普洱茶的品味，似乎又渐渐吹回了云南当地。如今走在云南当地的茶叶市场，渥堆发酵的普洱茶，已经不再是市场唯一的主流，以晒青毛茶蒸压成型的压制茶，又开始在市场占有一席之地，而且主要销售的地方，似乎就是广东、】香港、台湾等地。经常，也可以见到台湾、香港、广东的茶人穿梭在云南的高低茶山、大小茶厂之间，依着自己对普洱茶的认知，去寻找或定制所谓的【明日普洱之星】。在这股风潮中，似乎一种新的普洱茶定义 正在逐渐汇聚形成中，不过定义是什么？似乎还是未定之数。【未完待续】
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