最早接触普洱是幸运的，一是跟一个台湾茶人蹭到不少老茶喝，比如73厚砖、大口中、88青饼等大名鼎鼎的茶，想当初为能喝到这么一泡茶而激动兴奋；二是这个台湾茶人比较早的认识并制作大树普洱，所以幸运的是没有走多少弯路。当然可能也丢失了几件乃至几十件某些大厂茶几年间的价格（不是价值）的翻倍乃至几倍行情，对于这点鄙人也没什么好后悔的，曾经的钢筋铁胃在某一年春天的台地折腾下，费了几年的功夫在惴惴不安小心翼翼下总算养的差不多了，所以也就没有为没去追求别人心目中圣茶而丢失手中藏品的升值而后悔。
很多事物都有个传承过程，在这传承过程中某些地区某些人的作用是不能抹杀或选择忘却的，而该秉笔直书大写一笔。历史上普洱茶的传承过程，港仓茶是很值得今日普洱茶友尊重的一个阶段，没有港仓茶的这一阶段，可能普洱茶的传统会丢失的更彻底。今日我们还能有幸品饮到几十年的老茶这是这帮香港茶人为我们留下的一笔丰厚遗产，该好好的感谢他们才是。
但是事物是发展的，大部分茶友的口腔一般会越来越敏感、越来越刁。到今日些许的闷味、尘土等杂味在口中怎么觉也觉得不舒适，喉咙的点点紧紧锁锁也总是越来越难以接受，毛病是越来越多。所以当今天偶尔碰到的这些老港仓茶也就没有了当年的那种崇拜、那种兴奋，这也是可以理解的。所以我选择了尊重但抱拳。
当普洱茶解禁以来，制作普洱茶不再是某些国营公司的专利，大量的普洱茶存世。10几年过去了，这些10几年茶龄的产品在以南方两个城市为代表的不同储存地理环境的同一款茶茶友有了广泛可以对比的可能，顺势而来的自然是不同的人群对同一款茶不同环境存储结果的选择，所以或许很多人以后也会有类似鄙人历程和选择也不定。
