普洱茶是拼配好还是纯料好？
最近一段时间，这个问题被新入门的茶友反复提及，直到目前为止，仍然有茶友固执地认为，拼配茶就是把品质不好的原料凑在一起，以次充好。
看来陆离有必要好好讲讲，什么是普洱茶的纯料和拼配。
纯料茶比拼配茶好？
想知道拼配茶和纯料茶哪个好，我们需要先明确这两者的定义和概念。从定义上讲，纯料普洱专指在相同的时间下，从一棵树上摘下的同一等级的鲜叶。
但如果严格执行这个标准的话，就会出现一个有趣的现象：一边是产量低到令人发指的纯料普洱；一边是市面上玲珑满目的古树纯料茶。
这些在售的所谓纯料，定义其实很宽泛，产自同一茶园、同一山头，乃至同一村寨，都可以称为纯料茶，但即使产地相同，也还是存在光照程度、阴坡阳坡等差异。
当然，更高阶的玩家已经把纯料茶概念，细分成了多个层次。
从山头级易武正山和布朗正山，到名寨级老班章和老曼峨，再到茶地级的凤凰窝和茶王地，更别说单株，高杆，国有林（秘境、大森林）等概念。
一方面，产地范围越分越细，体现了这群玩家对普洱茶的热爱，对一山一味的极致追求，但在另一方面，也说明“纯料”一词，已失去其原有含义，成为一个相对概念。
因为集中采摘，集中生产的原因，纯料普洱茶的条索色泽规整，多为一口料压制，陈放规律也比较好掌握，转化中不容易生出杂味。
但欲戴王冠必承其重，相比拼配茶，纯料普洱口感相对单调，香气层次感比较弱，最重要的是，由于产量极其稀少，纯料普洱茶往往价格高昂，并不是长期饮茶之上选。
为什么要把各种原料拼在一起？
拼配茶的定义比较广泛，不同产地、不同品质、不同等级的原料，只要能根据每种茶的特性，合理地表现出普洱茶的色、香、味，就都可以称作是好的普洱拼配茶。
经历了几十年的发展，拼配普洱茶目前形成了几种成熟的拼配方式：
有通常将春茶和秋茶拼一块的季节类拼配；
有将台地茶和古树拼一块的茶种类拼配。
有不同茶区、山头、村寨的地域性拼配。
可以降低成本，增加美感的级数拼配；
将新茶+3年陈茶拼一起，起到稳定品质、丰富口感作用的年份拼配；
普洱熟茶还有轻发酵、适度发酵、重发酵间的发酵度拼配；
最后还有比较少见的山头拼配，比如主要是为了增加山野气韵。
作为市场主流，经典拼配普洱茶香气层次感丰富，口感融合贯通。
而且因为拼配茶的原料等级，茶厂标准各不相同，具有完全不同于单一茶青的特点，这种品茶时的新鲜感，和静待其转化的安心感，是很多老茶客欲罢不能。
拼配茶的优点有很多，但拼配普洱茶的技术难度比较大，生产过程中稍有不慎，就可能会产生杂味，而且冲泡后容易出现茶汤单薄的现象。
好好的普洱茶，就不能全部做成纯料吗？答案是不能。如果普洱茶青不进行拼配的话，就会出现一个极端：
极少数的名寨纯料普洱口感极佳，但剩下的绝大数纯料（不知名山头，台地茶园），会差到难以入口。
扬长避短，融合贯通，最终达成均衡，协调的口感，这就是拼配的意义。相比于市场范围狭小的纯料茶，拼配茶才更符合大众的需求，更能代表普洱茶的未来。
拼配技术难在哪里？
拼配技术在业界已经广泛普及，但想做出一款好的拼配茶，是有一定难度的真正好的拼配茶配方，更是难上加难。
基准茶、调剂茶、拼带茶这三种，是拼配茶的三大分类，想要活用这三者的特性，达成最佳拼配效果，很考验拼配师的眼力和经验。
首先，为了让茶叶在转化时能色、香、味、韵四面兼具，拼配师不仅需要将各类茶的优缺点烂熟于心。
而且还需要对每个茶区、每座山头、每片村寨在不同季节、年份的生产情况有一个清晰地认知。
其次，拼配师需要在明确各种茶的优缺点的基础上，敲定基准茶、调剂茶、拼带茶的配比，差之毫厘,谬以千里。
三者的比例大小，是普洱最终能呈现出什么效果的关键因素之一。不知道各位茶友，能否从上面这段文字中，感受的拼配的技术难度？
实际的拼配过程，要比上面的文字难上千万倍，需要不断尝试，大胆试错，设立对比组，才能最终确定好一款茶的“拼配配方”。
因此，每一个拼配配方，都浇灌了拼配师的心血，比如普洱三大经典：
勐海茶厂的7542、下关茶厂的7663（销法沱）、昆明茶厂的7581，都是老师傅们的呕心沥血之作。
拼配茶未来会如何发展？
在几十年的普洱拼配历史中，出现的这些经典组合，是各大茶厂的核心科技，但不管是哪一个品牌，拼配技术都是在不断更新和进步。
但如果我们的眼光能放得更长远一些，也许就会发现，仅仅是不同原料的自由组合，或许还是不够的，随着科技进步，未来的拼配技术，也许会发生更加深刻的变化。
为了能使这个美好的未来加速到来，业界应该放下拼配纯料孰好孰坏的无谓争议，而是研究哪款茶的拼配技术好、适合我们的口感，哪些茶的品质有提升空间。
总之，纯料象征追求“完美”，精益求精的一种精神，拼配则代表取长补短，不断完善自我的一种追求。
适口为珍。拼配纯料没有孰好孰坏，找到自己喜欢的茶，买得开心，喝得舒心才重要。
作者:陆离
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