历来没有看过任何人像伊朗人相同，将茶喝成了生命里一道不变的秀丽风光。
大大小小的茶馆遍及全国各地，豪华得让人目不暇接的，粗陋得令人望而生畏的；铺陈得花里花哨的，摆设得古色古香的，都有、全有。每到一个城市，我便处处去打听当地最具特征的茶馆在哪儿，而按图寻骥的成果，往往是趁兴而去，尽兴而返。
全市最秀丽的茶馆
每个不相同城市的茶馆，都有与众不相同而让人津津有味的特色。
形象最深的，是坐落于伊斯法罕（Isfahan）的茶馆。
伊斯法罕是伊朗的故都，坐落中部，是当前的第三大城。这儿没有损坏景象的高楼大厦，也没有络绎不绝的车辆，全城弥漫着一种清闲淡泊的气氛，洋溢着一种古雅朴素的气味。
全市最秀丽的茶馆设在那道前史长达300余年的朱瑞桥梁（Joui Bridge）下。一迈进门，我便大大地怔住了。哇，那安置，简直是“超级夸大”——天花板和墙面，鳞次栉比地吊着、挂着、贴着、钉着林林总总的画作、毛毯、铜塑品、陶质品，还有许许多多盏棉质而绘上不相同图画的圆形吊灯。最最奇怪的是，虽然装饰品如此密不透风地摆放着，连半寸的空地也没有，但是，坐在这个面积不大的茶馆里，却一点点没有短促的感受，反之，有一种恍若置身于陈旧博物院的高雅感。
到此茶馆来的茶客，很明显地有着必定的文化水平，有者聚精会神地漫游于书中国际，有者若有所思地对着簿本振笔直书，有者对着窗外风光思绪万千。那些结伴而来以享用唠嗑之乐的，也识相地把说话的声量调得很低很低，尽量不搅扰及别人。轻风徐来，河水潺潺，说不尽的画中有诗。
暮色是黄昏8时往后才一点一点地从窗子里浸透进来的，然后，然后呢，茶馆里吊着那棉质的灯，一盏一盏恰似着了魔相同地亮了起来、亮了起来，当灯亮起时，绘在灯罩上的图画也明晰地显示出来，每盏灯都有一个不相同的图画，整间茶馆，瞬间变成了一个五光十色的童话国际，着实美得叫人魂不附体。
天黑之后，我到伊斯法罕另一间设在皇家广场（Iman Square）店肆顶层的露天茶馆去，却又领会了另一番全然不相同的风情。整个广场，很多绚烂而又密布的灯光不断地闪耀颤抖，像情人的眼波般飞出了丧命的引诱。茶客三三两两地坐着，啜茶、欣赏夜景、话东道西。
当他们快活地喝着茶时，我却快活地看他们喝茶。
伊朗人喝茶，有个很独特的方法——琥珀色的茶，盛在娇小玲珑的玻璃杯子里，喝茶时，糖块不是放进茶里搅和的，而是直接放进口中，再去啜茶。伊朗的糖，出现不规则的结晶体，一片片薄薄的，晶莹的黄色，悄悄一咬，“卡卡”数声，糖片土崩瓦解，再悠悠然地把茶啜入嘴里，让它慢慢地与口内的甜味中和，在味蕾上泛起一圈又一圈的令人心驰神往的涟漪。有些糖片还镶嵌着柠檬皮，一咬，满嘴生津，这时，赶忙将略带涩味的茶灌进口中，以舌尖略略搅和，那种甘醇已极的好滋味，足以使头发“轰”的一声全都直直地立起来。当然，通常较为粗陋的茶馆，并不备有这些薄片糖晶，仅仅只供应通常化的方块白糖，伊朗人惯常的做法是：以拇指和食指拈着糖块，蘸了蘸茶，放进口里，等它在舌上欲融未融之际，便啜茶进口，与糖中和。
率直说吧，我开始对伊朗人这种喝茶方法觉得很不适应，有一种“脱裤放屁”的感受，可是，后来，入乡随俗，竟也爱上了——同一杯茶，竟能品尝到不相同层次的甜味，层层推动，渐至佳境，好像是咱们所等待的人生。
一天十五六杯茶
许多伊朗人每天非茶不欢，而每天喝茶的次数也多得惊人，许多伊朗人告诉我，一天十五六杯是最起码的。有位伊朗兄弟说得好：
“伊朗禁酒，咱们便以茶代酒，提神、健身、醒胃、清肠，全赖它。”
茶馆，关于大多数伊朗人来说，是以茶会友的当地，也是谈生意的好场所。简直每间茶馆都租借水烟，握着水烟管咕嘟咕嘟地啃咬的一起，一宗宗生意也就不知不觉地谈成了。
有些茶馆，名望极响，但却未能留给人当之无愧的好形象。
在南部古城设拉子（Shiraz），有个占地极阔而又描绘极美的陵寝，留念的是伊朗举国闻名的诗人Hafaz，陵寝附设茶馆，在我想像中，茶馆既设在诗魂环绕的陵寝之内，必定是喧嚣幽雅的，成果呢，恰恰相反。茶馆中心，有个方形的水池，水池上面俗里庸俗地托着一个巨型水烟壶作为装饰品，水池四周，摆满了桌子，桌边坐满了人，抽水烟的，以浓浊的烟味严重地污染了本来新鲜的空气；啜茶的不专注品茗，却以嘹亮得令人生厌的声响制作言语的废物，这里那里到处投掷，整个当地，乌烟瘴气，噪音充满，我只坐了十分钟，便飞也似地逃走了。严厉说起来，让人受不了的，其实不是那间茶馆，而是那一堆没有妥善地使用那间茶馆的人。
男女有必要分隔坐
倾慕喜爱却又从前让我生气不已的，是伊朗北部大城大不里士（Tabriz）那间桑葚茶馆。这间别具风味的露天茶馆，就设在成排桑葚树下。正是果子老练时节，一串一串饱满多汁的桑葚自得其乐地荡在茂盛的枝叶间，一步入茶馆，悦意图绿，便像突然降下的雨，深深浅浅而又斑斑斓驳地落得满头满脸都是。
正欢欣难抑地走着时，冷不丁有人暴喝一声：“停步！”一位白须老头僵直地立在眼前，冷冷地说：“女性，去另一边坐！”另一边？哪一边？我怀疑地看着他。他以手指了指另一个隔了一堵矮墙的狭隘通道。我猎奇地探头看了看，那儿，疏疏落落地放了三几张桌子，半个人影也没有。白髯老头一脸顽固地说：“依据咱们这儿的规则，男女有必要分隔坐。”规则？这是哪门子的规则？我生气了，冷冷地应道：“我是游客，我想，我不用受这道条规的束缚。再说，我现已逛过了伊朗7个城市，上了很多次茶馆喝茶，历来没有人告诉我伊朗有这么一条规则的！”白髯老头气得涨红了脸，正八面威风地想要反噬时，其他茶客却众说纷纭地开腔代我说项了，白髯老头粗声粗气地辩驳，就在两边吵得没法解开时，我觑了个空儿，速速跨着大步走了进去，找了个位子，安安稳稳地坐了下来，“嘿嘿，鹬蚌相争，渔人得利呢”，我一面想，一面快乐地对本人浅笑。
白髯老头站在原地，满怀不快而又百般无奈地瞪着我，口中喃喃地动着，似乎在咬碎一些狠毒得出不了口的话。其实，说起来，我也不是真的想喝那杯茶，只不过是想争那一口气算了，当今，确实争“赢”了，却又觉得捧在手里那杯茶独特可口，独特香醇。拂面的轻风夹杂着桑葚老练了的那一股甜香的气味，仰头看时，颗颗桑葚宛如粒粒娇小玲珑的绿玉，在午后和煦的阳光里闪着一圈一圈心爱绝顶的笑影。站了起来，摘了一串，吃，哇，甜入心田！
那天，在那间露天茶馆，足足坐了三个小时，喝了整十杯茶，以自助方法吃了很多很多桑葚；啊，那种什么也不做、“时而千思时而无思”的感受竟是如此难忘而夸姣。
总算理解了为什么伊朗人将茶喝成了生命里一道不变的秀丽风光。
